图来源：南茗佳人摄
接作者上篇：《重识安溪乌龙茶：大叶乌龙、梅占》
上一篇提到的大叶乌龙和老树梅占两款茶，其韵味比较凸出，而接下来要介绍的黄金桂、乌旦两款茶，则更偏重其诱人的香气。两组茶特色不同，各有所长。
未尝先闻透天香：黄金桂
黄金桂，系高香品种，据说在制作期炒茶时，黄金桂特有的香在罗岩村弥散开来，远近能闻。著名茶学者陈椽先生（1908-1999）曾以“独特醉人的高香和清醇甘爽的滋味”来描述黄金桂，这种品饮体验，在即将出品的熊猫精选的黄金桂中也能感受到吧！
黄金桂发源于安溪虎丘罗岩，属于国家级优良茶树品种，有百年以上的人工栽培史。黄金桂属于高香品种，成茶香气高扬，工艺到位者可出桂花香，沸水开汤便可浇出迷人的香气。黄金桂的性状特征明显，后起之秀如黄观音、金观音、金牡丹等都是以铁观音为母本、黄金桂为父本选育而得。
黄金桂又称黄旦、黄棪，相传罗岩青年林梓琴取西坪女子王淡为妻，西坪当地有“带青”——让新娘带上植株返回婆家，象征世代繁衍——的风俗，王淡从西坪娘家带了两株茶苗到罗岩，经夫妇俩精心培育后长得枝叶繁茂，成茶汤色金黄，茶香似桂，后以王淡谐音黄棪（旦）为名，流传至今。黄金桂与铁观音的性状特征有相似之处，在铁观音风靡的时代，黄金桂通常被拿来充当铁观音，或者做成拼配提香的原料为人作嫁，鲜少用黄金桂的本名流通，几乎让人忘了它的存在。殊不知，黄金桂早年出口东南亚，因其独特的风格深受华侨喜爱，最热销时曾经一茶难求，侨商戏称“比黄金还贵”，可见其不斐的身价。
罗岩的土壤以红壤为主，排水好，据制茶师林海城说明：当地的红壤适合种植黄金桂，其他品种也种，但品质依旧是黄金桂最佳。林海城是罗岩制作黄金桂的名家，他的茶曾在比赛斩获多项荣誉。获奖的原因很简单：好茶必须从源头开始把控，从种植、茶园管理到制作生产都不可轻忽，对于爱惜羽毛的制茶师而言，打着他的旗号在外流通的茶，自然不允许有丁点瑕疵存在。
本次选茶试了五款黄金桂的茶样，除了一款接近冷制工艺的茶有返青之虞，另外四款的表现都相当不错。其中最好的一款外观是半球形的，汤色金黄，带有桂花香气，入口后口腔微带舒服的刺激感，能感受到茶汤中果香转花香的层次变化。邂逅好茶的欣喜之余，林先生说：“这是去年的茶王，没有了。”瞬间雷光一闪！原本想与茶友们分享好茶的喜悦顿然如冷水淋头，令人气断声吞……所幸，另有一款特征鲜明的黄金桂尚有些余量，制作环节的拿捏与去年的茶王茶相似，有着十分抓人的香气，既不直插脑门，又能持续到尾水。唯一不同的是这款茶做成条索状，不同于既往安溪茶半球形的塑形方法，自然焙火的掌握也有所差异。于我而言，这款黄金桂已经脱胎于铁观音的工艺，做出属于黄金桂品种特有的风味来了，算得上是为安溪黄金桂树立起了一个标杆。
灵动的韵律感：乌旦
乌旦，又称乌金桂、黑旦、乌金旦，发源于安溪大坪双美村，大约有六十年以上的人工栽培历史。
有一个说法：乌旦是黄金桂（黄旦）的变异品种。如前所述，黄金桂的性状优异，许多名优品种都可以算是黄金桂的后代。黄金桂从罗岩移植到大坪之后，品种性状产生变异，叶色墨绿、叶面微卷，萌芽期、制作期都比黄金桂要晚一、两天。乌旦与黄金桂都是高香品种，如果不同时开汤对比着喝，确实容易混淆。
不同于前述观点，本次选品的这款乌旦的制作者、安溪制茶名匠高童谦则认为，《中国茶树品种志》所记载的品种黑旦就是乌旦。闽南话“乌”和“黑”的发音相同，因茶树的成熟叶面色泽乌润，初不知其名，遂命名为“乌旦”，因“乌旦”与“黄旦”名称相类，尽管茶树的性状有所差异，仍然被误认为是黄旦的变异品种。然而，就人工育种的周期来说，完成育种实验大约需要22-24年，从书面记载的栽培史来看，黄金桂的栽培要比乌旦早半个世纪左右，期间是否经历人为诱变或自然的品种变异尚不得而知，或需再进一步验证。
高童谦的乌旦茶园，采用以石头垒起梯田的盆景式栽培法种植茶树，茶树适当修剪至七十公分左右，比许多铁观音的个头要高出一截。提起制作工艺，高童谦说：“乌旦的叶片比黄金桂来得厚，耐得住重摇（重手摇青），发酵可以做得更足，黄金桂叶片比较薄，摇太重容易把茶摇死（摇伤茶叶叶脉造成积水或死青）。”的确，这款乌旦的香气落汤，确实比市面上多数清香型黄金桂来得更富层次，若非工艺精到，制茶师胆大心细，鲜少有高香品种能做得如此“重手”。
仔细对比本次所选品的黄金桂与乌旦，黄金桂的香气浓郁持久，一开汤便十分抓人，如同烈酒。尽管乌旦和黄金桂一样香路高扬，但是在黄金桂的反衬之下，乌旦显得温和且层次鲜明了许多。黄金桂的茶汤滋味是厚重的，带有些许苦底，这种苦容易让许多茶龄较小的茶友难以适应，对老茶客来说却是不可多得的爽感；而乌旦的茶汤滋味较醇和一些，回味发甜，汤中带香，呈现出与黄金桂完全不同的风格。乌旦的美中不足在于汤感不如黄金桂细腻，但活度更胜一筹，如果运用一把泥料纯正且窑温适宜的紫砂壶稍加修饰，以合适的方法冲泡，便能同时收获层次分明的香气与细腻滑润的茶汤。
最后，留个念想：毛蟹
和乌旦一样，毛蟹的发源地也在大坪，但这次找寻毛蟹的足迹却不是从大坪开始。在安溪县城海选茶样时，有一款茶——而且是返青的茶——从众多茶样中异军突起，引起我的关注。我所关注的并不是它的返青，而其返青的青味背后隐藏着的丰厚的质感，一般是茶树树龄较大、或者生态较好的茶才有的。而茶叶之所以返青，可能是由于其初制工艺稍有缺失，只要后期稍微复火，即可去除青味，使其恢复原有的光彩。据了解，这款茶来自距离安溪县城约不到半小时的车程的阆苑岩无尾崙，茶样是去年的春茶，品种以野放的毛蟹为主，毛茶制成之后一直常温保存，一年来没有复火精制过。
阆苑岩无尾崙的生态完好，坡上的有机茶园与花草混长，萱草、山樱散落梯田间，几乎看不到光秃的土地，比起许多一层黄土、一层矮茶树的单调景观让人舒爽许多。野放的老茶园隐藏在这片生态茶园的最深处，及肩的杂草几乎掩盖了进出的通道，同行的陈记者舞动一杆枯树枝在前开路，后面几人也时不时拨动身边的草丛驱蛇。这片野放的茶树林品种以毛蟹为主，茶树高约三、四米，茶园女主人刘秋玲表示，这片荒废的茶园是她家人承包下山地开荒时偶然发现的，早年茶农的品种意识薄弱，仅仅希望地尽其利，准备的茶树植栽用尽却还有余地时，会用最方便的方式取得茶苗接着种，直到把地种满。
这种种植方式往往带着相当程度的随机性，也就造成一片茶园中混杂多个品种的情况。刘秋玲推测这片茶园的树龄约有六、七十年，荒废期间一直没有人为管理，才赋予茶树任性成长的空间。因采摘困难、制作成本偏高，也为了维持成茶的品质，故而这片区域只采春茶。原以为有机会将这款好茶推荐给熊猫的茶友，然清点之后……库存不足！而今年的春茶则在焙火时焙伤了，令人惋惜。
最终，还是依照发源地选茶的原则，在大坪选定另一款品种香显著又具产地特色的毛蟹茶，唯这款毛蟹现在还是毛茶状态，具体成品如何尚需后期调试。目前已就这款毛蟹与制茶师商定了精制方案，希冀成茶可以既保持毛蟹特有的清高香气，又有醇和而有韵味的茶汤，香水兼得，品质稳定。然而，要拿捏到怎样的度、具体又如何去操作，才能让这款毛蟹做到自己的最好，还需要反复而耐心的试制与调试。然而，从试制-选样-调试到最终的精制-成茶仍需要经历一定的时间周期，这款毛蟹最终会以怎样的姿态展现给茶友们，还是一个未知之数。这里就先留一个念想，让我们拭目以待。
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